Peter Lindbergh. Linda Evangelista. 1995

Richard Avedon

 (Richard Avedon) /1923-2004/

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века. С детства Аведон мечтал стать поэтом. Но фотография оказалась более привлекательной для начинающего поэта, она предлагала более быстрое воплощение его бурлящим эмоциям, нежели просеивание рифм и слов. Забросив университеты, с 1942 по 1944 год, Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США, где в дополнение работает помощником фотографа.

Сразу после окончания службы, Аведон собирает портфолио и направляется в закрытые классы дизайнера российского происхождения Алексея Бродовича, являющимся в те годы уже и арт-директором журнала Harper`s Bazar. Это были 40-е, расцвет журналов Vogue и Harper's Bazaar, становление fashion-фотографии, новые формы, новый стиль. И в начале этого пути, в связке с другими известными фотографами и дизайнерами, Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях, зарождать саму суть fashion-фотографии.

В пятидесятых, продолжая работу с модными изданиями, Аведон недолго, в 1952-53 гг. работает редактором и фотографом в журнале «Театральное Искусство». Как первый итог творчества, в 1959 году выходит «Observations» - эпохальный альбом фотографий уже признанного мастера Ричарда Аведона, в оформлении Алексея Бродовича и с литературными комментариями писателя Трумена Копоте.

В 1956 году, когда Аведону было 33 года, его раннюю карьеру в мире моды перенесли на широкий экран. Студии Paramount и режиссер Стенли Донен сняли фильм «Fanny Face». Фред Астер увлеченно играл в нем fashion-фотографа Дика Авери, с ним в паре снималась Одри Хепберн, а сам Ричард Аведон принимал участие в картине как художественный консультант.

А уже в 1958 году Ричард Аведон, в возрасте 35 лет, фотограф включен журналом «Popular Photography» в список «10 великих фотографов мира». 60-70е годы отметились зарождением и расцветом рок-музыки, началом триумфа Beatles, войной во Вьетнаме, движения хиппи – движущей силы и воплощением эпохи свободной любви. Эти новые веяния не могут не сказаться на стиле fashion-съемки, они строят новый необузданный взгляд на моду и фотографию. В 1966 году заканчивается долгое и яркое сотрудничество Аведона с журналом Harper`s Bazaar, и с этого периода по 1990 год он работает штатным фотографом американского Vogue.

Лучшие рок-музыканты: Вот Боб, Дженис Джоплин, Элис Купер и Френк Заппа, весь состав Beatles, фолк-певица Джоан Баез и другие музыканты, а также люди искусства – актеры, художники, среди них Энди Уорхол и вся его знаменитая «Фабрика», Эдгар и Джонни Винтер, эпохальная модель Твигги и актриса Вива, скульптор Луис Невельсон и многие другие предстали в альбоме-фотолетописи поколения 60-х, книге «Avedon: The Sixties», выпущенной в 1999 году издательством Random House и написанной в соавторстве с Doon Arbus.

Начиная с 70-х годов, одна за другой выходят книги с фотографиями мастера и проходят выставки-ретроспективы в лучших музеях Америки. В этот же период времени рождается новый этап портрета, Аведон начинает работу над своим знаменитым фото-проектом “In The American West”, портретом американцев Запада Америки. С 1979 по 1984 год Аведон  объезжает 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека, оставив лица этих рядовых американцев навсегда в истории не только Америки, но и всего мира. Результатом пятилетних съемок стал вышедший в 1985 году одноименный альбом. Сразу после его выхода мнения о проекте разделились на диаметрально противоположные. Американцы не хотели признавать себя в этих странных, порой чего-то страшащихся лицах.

Последние годы, с 1992 года, Ричард Аведон работал штатным фотографом в знаменитом еженедельнике «The New Yorker». Его фотопортреты ведущих иллюстрировали критические статьи и эссе. Ричард Аведон, великий американский фотограф, скончался 1 ноября 2004 года на 82-м году жизни...

Richard Avedon

Born in New York in 1923, Richard Avedon dropped out of high school and joined the Merchant Marine's photographic section. Upon his return in 1944, he found a job as a photographer in a department store. Within two years he had been "found" by an art director at HARPER'S BAZAAR and was producing work for them as well as VOGUE, LOOK, and a number of other magazines. During the early years, Avedon made his living primarily through work in advertising. His real passion, however, was the portrait and its ability to express the essence of its subject.

As Avedon's notoriety grew, so did the opportunities to meet and photograph celebrities from a broad range of disciplines. Avedon's ability to present personal views of public figures, who were otherwise distant and inaccessible, was immediately recognized by the public and the celebrities themselves. Many sought out Avedon for their most public images. His artistic style brought a sense of sophistication and authority to the portraits. More than anything, it is Avedon's ability to set his subjects at ease that helps him create true, intimate, and lasting photographs.

Throughout his career Avedon has maintained a unique style all his own. Famous for their minimalism, Avedon portraits are often well lit and in front of white backdrops. When printed, the images regularly contain the dark outline of the film in which the image was framed. Within the minimalism of his empty studio, Avedon's subjects move freely, and it is this movement which brings a sense of spontaneity to the images. Often containing only a portion of the person being photographed, the images seem intimate in their imperfection. While many photographers are interested in either catching a moment in time or preparing a formal image, Avedon has found a way to do both.

Beyond his work in the magazine industry, Avedon has collaborated on a number of books of portraits. In 1959 he worked with Truman Capote on a book that documented some of the most famous and important people of the century. OBSERVATIONS included images of Buster Keaton, Gloria Vanderbilt, Pablo Picasso, Dr. J. Robert Oppenheimer, Frank Lloyd Wright, and Mae West. Around this same time he began a series of images of patients in mental hospitals. Replacing the controlled environment of the studio with that of the hospital he was able to recreate the genius of his other portraits with non-celebrities. The brutal reality of the lives of the insane was a bold contrast to his other work. Years later he would again drift from his celebrity portraits with a series of studio images of drifters, carnival workers, and working class Americans.

Throughout the 1960s Avedon continued to work for HARPER'S BAZAAR and in 1974 he collaborated with James Baldwin on the book NOTHING PERSONAL. Having met in New York in 1943, Baldwin and Avedon were friends and collaborators for more than thirty years. For all of the 1970s and 1980s Avedon continued working for VOGUE magazine, where he would take some of the most famous portraits of the decades. In 1992 he became the first staff photographer for the NEW YORKER, and two years later the Whitney Museum brought together fifty years of his work in the retrospective, "Richard Avedon: Evidence". He was voted one of the ten greatest photographers in the world by POPULAR PHOTOGRAPHY magazine, and in 1989 received an honorary doctorate from the Royal College of Art in London. Today, his pictures continue to bring us a closer, more intimate view of the great and the famous.

Avedon died on October 1st, 2004.